Údržba kola

Zmíním se o údržbě po určité ujeté vzdálenosti. Jedná se pouze o informativní údaje, vše přizpůsobte aktuálnímu stavu kola a podmínkám, v kterých jste kolo provozovali.

Paradoxem je, že moji kamarádi na kolo kašlou a přesto je mají spolehlivé. Pokud nejsme moc zruční, je snad lépe ani nic nepovolovat nebo neutahovat…

Přední náboj 

před demontáží je třeba sundat gumové prachovky z obou stran náboje. Po té upneme do svěráku vrchní matku z jedné strany kola. Plochým klíčem 13 mm zajistíme dvouhrannou matku a 17 mm povolíme vrchní 17 mm matku. Vysypeme kuličky. U tohoto náboje by jich mělo být na každou stranu 10 ks. Vše řádně vypereme v naftě. Doplníme mazacím tukem a smontujeme. Plochým klíčem vymezíme vůli ložiska a hranovým klíčem dotáhneme.

Pokud by se protáčela druhá strana, doporučuji následující postup: Mezi dvě prkénka upneme osičku do svěráku a pevně stáhneme. V takovém stavu si jednu stranu stáhneme plochým i hranovým klíčem

Kontrola řetězu 

Na šupléře nastavíme hodnotu 132 mm a vsuneme do řetězu. Pak šupléru roztáhneme a zkontrolujeme hodnotu. Nesmí být větší než 133 mm.

            Ještě lepší je měrka. Tu vložíme do řetězu, který doporučuji dát do záběru. Propadne-li se měrka po třetí zub je třeba řetěz vyměnit. Přičemž měrku do řetězu netlačíme silou! Paradoxem je, že samotná měrka se propadne i do nového řetězu?!

            Až potud mluví má technická duše. Ve skutečnosti záleží ne na prachu a zmazaném řetězu, ale na fortelu ve vašich nohách! Kdo málo dupe, ten nemusí měnit řetěz celých 5000 km. Lidé jako já, kteří mají zrychlení jako Audina, musí řetěz obměňovat častěji, jinak se to podepíše na pastorcích a měničích!

Značení řetězů SHIMANO:

    Velmi výhodné pro spojení řetězů jsou spojky. Firma Shimano ke svým řetězům spojky zatím nedodává, proto se s nimi setkáme u řetězů Sachs nebo Wipperman. Spojka Sachs je výhodná díky své jednoduchosti, není ji třeba orientovat dle směru posuvu řetězu. Problematicky se však rozpojuje. U spojky Wipperman je nezbytné dodržet směr posuvu řetězu, avšak ji bez problémů rozepnete. Obě spojky jsou spolehlivé a zatím se mi nestalo, že by se řetěz rozpojil či přetrhl v místě spojení.

Spojka SRAM	Spojka Connex	jak nastavit délku řetězu

Pozor: Nové typy řetězů jako jsou CN-HG93 mají nýtky v článcích velmi křehké. Lze je roznýtovat jen jednou a již nejdou znovu použít. Pro spojení řetězu doporučuji použít spojku Sachs a originální nýtek, dodávaný s řetězem si schovejte pro případ nouze, kdy se řetěz přetrhne.

6-7-8 pastorkový řetěz	černý pin
9-ti pastorkový řetěz	stříbrný pin

Lepení duše

Doporučuji zakoupit vulkanizační lepící soupravu, která vytvoří mikroteplo, kterým se duše se záplatou svaří. Nejsou vhodná lepidla na gumu jako je třeba Chemoprén.

Ventilek, duše

V tomto odstavci se zatím budu věnovat galuskovému ventilku, neboť autoventilek je každému notoricky známý. Některé rady lze aplikovat i na tomto ventilku. Galuskový ventilek je jednorázový a opravuje se tím, že vyhodíte celou duši. Nespatřuji v něm žádné výhody, ba naopak. Především musíte vozit s sebou redukci ventilku, abyste si mohli kolo dofouknout u benzínové pumpy. Začne-li utíkat, nelze vyměnit pružinku s těsněním.

• Nafukuje se tak, že povolíte čepičku, pod ní ještě matičku a nasadíte redukci ventilku. Při nafukování doporučuji stáhnout jistící matici až k ráfku, aby se rozpínají duše nemohla odtrhnout od ventilku, který silou zatlačujete do ráfku.

• Po nahuštění je dobré zase naopak matici přitáhnout k čepičce, neboť duše během jízdy "pracuje" a ventilek by se mohl taktéž utrhnout. I když jste si jisti, že duši slepíte, sednete na kolo a jedete, nevozte s sebou jen lepící soupravu, ale i duši. Kolizi ventilku lepící soupravou neodstraníte. 

• Duši vozte svinutou a tak, aby se jí ventilek nedotýkal. Otřesy by mohli způsobit prodření duše.

• Chybí vám čepička na ventilek, žádný problém, dle typu bří. Simandlových jich naleznete spousty na benzínových pumpách od zapomětlivých bikerů!

skládání duše	redukce na galuskový ventilek

Výplet zadního kola: 

dráty pro kolo 28’’ a náboj Shimano DEORE HB M-510: 296 / 294

Dráty poměrně často praskají. Zejména na silnici než-li v terénu. Je to způsobeno tím, že kolo na silnici při ostrém záběru nemůže zapružit tak jako třeba v lese. Rozhodně nedoporučuji zinkované dráty. Používejte nerezové dráty, jsou pevnější. Odzkoušel jsem obyčejné nerezové NONAME dráty a ty začaly praskat s brašnami na nosiči po zhruba  3000 km. Inu nechal jsem kolo přeplést značkovými dráty SAPIM Leader, které se svým praskotem ozvaly již po  1500 km. Možná jsem ztloustl, možná bylo kolo špatně vypletené. Každopádně ze všeho nejvíc záleží na tom, jak je kolo vypletené, dráty nesmí být přetažené a zase moc volné. Najít kompromis je dost těžký oříšek.

Stažení kazety s pastorky:

Ke stažení kazety s pastorky potřebujeme následující nářadí:

stahovák kazety SHIMANO HG

• francouzský klíč nebo plochý klíč 24 mm

• stávající řetěz + jeho spojku (systém SRAM)

• dva děrované pásky ze stavebnice MERKUR

• dva kusy rychlo-upínáků

 Postup:

demontáž kazety	odstrojený zadní náboj

Údržba zadního náboje – oprava ořechu

demontáž ořechu od náboje	demontáž samotného ořechu

kulisa, praporky, pružina	sesazená kulisa s praporky
sesazená kulisa s praporky	doplněné ložiskové kuličky
instalace vymezovacích podložek
montáž celého ořechu

 Přehazovačka, systém řazení

Výměna řadícího lanka u dvoupáčkového systému:

výměna lanka v řazení	nastavení přehazovačky

I poměrně solidní přehazovačka SHIMANO DEORE je osazená nekvalitními kladkami v napínáku řetězu. Sebemenší vůle těchto kladek způsobí nepřesnost a nejistotu řazení. Obyčejné kladky (DEORE, obr. 1) mají jen pochromovaná futra bez ložisek. Po čase a hlavně kvůli vlhkosti se naruší jejich povrchová úprava a povrch se odrolí. Následkem je pak vůle, kterou hravě zjistíte i rukou. U neindexových přehazovaček (většinou na silničních kolech) vůli nepoznáte, ale u cvakacího řazení (indexové na kolech MTB) nemusíte vždy zařadit co chcete. Rozhodl jsem se pro kladky s kuličkovými ložisky od české firmy EXU (obr. 2), kde se vůle také mohou projevit, ale díky mnoha styčným plochám (kuličky), mnohem později než u Deore. Navíc cena je 350,- za obě kladky, což celkem jde. Shimano něco podobného nabízí pro přehazovačku Deore XT, ale cena je 380,- za jednu kladku! Materiál plast, takže nic moc kvalita!

Údržba středového složení

Panuje mnoho mýtů o zapouzdřených středových složeních. Prý se neudržují a když vznikne vůle, vymění se. Zatím jsem se setkal se zapouzdřenými středy slovenské výroby, které rozebrat byl opravdový oříšek s pojistnými podložkami. Tento střed jsem však nikdy nerozebíral. Ale nedávno jsem byl nucen rozebrat středové složení trekingového kola Author. Po zkušenostech doporučuji celkovou údržbu středu (čištění mazání, seřízení) po ujetí 10000km. Nejprve sejmeme obě kliky s pomocí stahováku klik, který má stejný závit pro všechny produkty Shimano, avšak pozor není možné jej použít pro stahování komponentů Sachs. Potom je třeba povolit pojistnou matici středu na straně proti tácu.

Při údržbě není třeba vyndávat celý ložiskový systém, údržba lze provést na kole. Sejmeme z hřídele plastovou krytku, pod níž je schovaná pojistná matice. Kterou povolíme, přičemž je třeba mít zajištěnou hřídelku proti otáčení například klikou s tácem na druhé straně, kterou přidržujeme.

Po vyjmutí veškerých ložiskových kuliček celý střed vypereme naftou a namažeme vazelínou. Na středovou osu nejprve s pomocí vazelíny umístíme 12 kuliček 5,5mm. Tyto kuličky není možné zasadit přímo do ložiskové objímky, neboť by pak nebylo možné vsunout osu. Druhou stranu si taktéž připravíme, tam již do misky vyskládáme 18 kuliček 4mm. Počet kuliček je dán typem středu a hlavně jeho opotřebením, berme tyto údaje pouze jako informační. Pokud by na straně převodníků bylo kuliček málo, osa se zapustí hlouběji a pak je pravděpodobná špatná funkce řazení měniče. Opatrně vsuneme osu a kónusovou maticí vymezíme vůli. Poté nasadíme pojistnou podložku a dotáhneme hlavní matici. Tím je střed utažen.

Normované rozměry ložiskových kuliček pro jízdní kola

Kotoučové brzdy

• Nesmí se v žádném případě zamastit. Povrch destiček nelze vyčistit ředidlem, je třeba je vypálit horkovzdušnou pistolí.

• Kolo s kotoučovými brzdami nesmí být postaveno řídítky dolů, brzdový systém by se mohl zavzdušnit

• Kolo přepravujeme: pokud je sejmuté jakékoliv kolo z rámu, je třeba vložit do brzdových třmenů plastickou destičku, aby se zamezilo náhodnému roztažení brzdových pístků. Nikdy nesmíme aktivovat brzdu, pokud jsou kola brzdové kotouče mimo brzdu.

• Brzda se při své činnosti zahřívá a k odvodu tepla využívá samotného rámů, eventuelně vidlice. Pokud je však osazena na karbonovém rámu, může dojít k přehřátí brzdy.

• při každém nasazení kola se brzda znovu zabrušuje.

• Některé brzdy mají brzdovou kapalinu, která v případě poškození může rozleptat lak

Odvzdušnění kotoučové brzdy:

		V brzdové páčce je umístěna nádržka s minerálním olejem. Tento olej má velmi malou viskozitu a v případě opravdové nouze by šel použít i olej do šicích strojů. Víčko nádržky je přichycené šrouby TORX6 (na cesty vzít s sebou oříšek na povolení těchto šroubů)
Nádržka je plná oleje, avšak v závislosti na opotřebení brzdových destiček, její hladina klesá. To je normální a proto olej nedoplňujeme. Víčko má malou dírku, aby v nádržce nevznikal podtlak. Pokud je nádržka vzhůru noha, olej sice nevyteče, ale brzdy se mohou zavzdušnit.
		Těleso brzdy se stává ze dvou propojených válců, plných minerálního oleje. V závislosti na tlaku se vysouvají písty, které tlačí brzdové destičky k brzdovému kotouči a třením brzdí kolo. Písty jsou opatřeny magnety, které svým návratem do původní polohy (po odbrzdění) oddalují i brzdové destičky od kotouče. V tomto ohledu má Magura od ostatní brzd navrch, například Shimano vrací destičky pomocí pružiny. V nejnižším místě tělesa brzdy je šroub pro plnění olejem a odvzdušnění.
Brzda se odvzdušní tak, že ji znovu napustíme olejem. Proto je třeba natočit nádržku tak, aby byla vodorovná (povolíme a pootočíme brzdovou páčku). Povolíme plnící šroub a našroubujeme redukci s injekční stříkačkou. Dbáme na to, abychom neumastily brzdové destičky a kotouč. Sejmeme víčko nádržky a ověříme hladinu oleje. Obsah celého brzdového systému natáhneme do stříkačky. V případě potřeby doplníme stříkačku vhodným olejem a vtlačíme zpět olej do brzdového systému. Stříkačka musí být nad úrovní brzdy, aby se do okruhu nedostal vzduch. Zároveň kontrolujeme hladinu v nádržce. Napustíme ji až k hornímu okraji a opatrně odpojíme redukci a zašroubujeme zpět plnící šroub. V případě potřeby a s ohledem na opotřebení destiček doplníme olej do nádržky a přišroubujeme víčko. K plnění oleje do brzd potřebujeme dvě injekční stříkačky 20ml (jedna plnící, druhá upouštěcí) a hlavně redukci na plnící otvor. Tu lze zhotovit ze šroubu M6, který provrtáme (otvor 2mm) a jeden konec zbrousíme tak, aby bylo možné nasadit plastovou hadičku.

Názvosloví:

 Odpružená vidlice

U odpružených vidlic se používá kombinace několika základních principů:

• Pružina

• Elastomer

• Olej

• vzduch

Pokud se jedná o vidlici vzduchovou je třeba v ní kontrolovat vzduch poměrně často. Těsnost a stálost je horší než u pneumatik, tudíž ji kontrolujeme častěji než tlak v pneumatikách.

, kde p je požadovaný tlak [PSI], m je hmotnost cyklisty [kg] a 0,8 znamená 805 hmotnosti člověka. Tento vztah platí pro americký měrný systém (Systém Imperial). Obdobně lze nafouknout vidlici i v jednotkách systému International.